арматура для фундамента в москве
Дача и Дом  

Фундамент на торфе

Карта сайта
Проекты домов
Фундаменты
МЗЛФ
Стены
Дом из газобетона
Утепление
Перекрытия и полы
Крыши и кровли
Отделочные работы
Водоснабжение
Канализация
Септики
Печи и камины
Стройматериалы
Строительство
Участок
Строй Консультации
Контакты и реклама
Форум "Околоток"
Книги и брошюры
Новый сайт "Дача и Дом"
Карта сайта
Дома из бруса
фильтр для воды на даче

Фундамент на торфе из свай и ростверка

фундамент на торфе

При строительстве в Ленинградской области на территориях бывших болот часто возникает вопрос, как правильно устроить фундамент на торфе. В нашем случае пробное бурение и последующее пробное копание показало, что на глубину до 40 см залегает рыжий свежий торф, до глубины 1 м 80 см идет перепревший бурый торф, далее 20 см - иловые донные отложения (сапропель) и только затем - слежавшийся материковый песок. Плотный слой песка идет на 30 см. Его сменяет слой водонасыщенного мелкозернистого песка идущий вниз на глубину несколько метров. Срез верхних слоев представлен на снимке вверху.

При устройстве малозаглубленного ленточного фундамента настороженно следует отнестись к слабонесущим грунтам, например, к  биогенным органическим грунтам: торфу, сапропелю или илу. Пункт 5.4. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» запрещает опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов.
Также малой несущей способностью (расчетным сопротивлением основания) обладают водонасыщенные грунты, и грунты с переменной структурой слоев (например, сочетание органического и минерального грунта). Торф и другие органические грунты отличаются волокнистой или пористой структурой, сформированной продуктами распада растений, смешанных с песком, глиной и илом. Все эти виды грунтов сильно сжимаемы даже под небольшой нагрузкой. Органические грунты способны оседать длительное время. Особенно сильно уменьшение объема грунтов возникает при уменьшении водонасыщения грунтов.

Если вам достался участок на торфе или сапропеле, прежде всего, нужно узнать какова глубина залегания этих биогенных грунтов.  Если эта глубина до 1 метра, а глубже лежат плотные грунты с хорошей несущей способностью, то делается выторфовка на полную глубину залегания торфа и в траншее устраивается песчаная трамбованная подложка или бетонная подготовка и поверх устраивается классический малозаглубленный ленточный фундамент (на бетонной подушке или без нее).
При глубинах залегания органических грунтов более 1 метра, возможно экономически более выгодно будет рассмотреть устройство свайного или свайно-ростверкового фундамента. Сваи в этом случае будут передавать нагрузку от здания на более глубокие слои плотных, хорошо несущих грунтов.  В англоязычной строительной литературе отмечается, что экономически целесообразным (только при условии необходимости устройства подвалов и цокольных этажей) можно считать строительство  ленточных фундаментов на глубину до 2,5 метров, но не более. Фактически в этом случае ленточный фундамент правильнее было бы назвать «подземной стеной». На ее устройство можно пойти, если вам действительно нужен подвал или погреб. Но прежде, чем вы начнете строить подземное убежище для кадок с огурцами, посчитайте, сколько именно десятилетий вы могли бы покупать соленые огурцы на сэкономленные деньги от строительства подземной стены, ее дренажа, устройства гидроизоляции подвала. Кроме того, подвал – это не только помещение для хранения картошки и огурцов в кадках, но и отличное хранилище для радиоактивного газа радона, который выделятся из почвы и, будучи тяжелее воздуха, скапливается в низинах.  

Кроме вариантов выторфовки и устройства фундамента на сваях, существует еще один вариант решения проблемы строительства фундамента на торфе или другом биогенном грунте: это постоянная пригрузка торфа насыпным грунтом по геотекстилю, с устройством фильтрующего слоя или дрен. Однако и при таком способе торф будет продолжать таить в себе другую опасность:  при устройстве дренирования и водоотведения понижается уровень грунтовых вод, насыщавших органический грунт. При обезвоживании органический грунт сильно теряет в объеме. Из-за неравномерного обезвоживания торфа или неравномерного его залегания возможно неравномерное проседание грунта и, как следствие,   деформации ленточного фундамента.  Эта же опасность потенциально грозит и плавающим плитным фундаментам на торфяном грунте.


Мы собираемся построить на торфяном грунте дом с весом и расчетной нагрузкой около 100 тонн (1 этаж + мансарда). Какой же тип фундамента предпочесть? Для состоятельных клиентов не считающих деньги можно смело предложить полную выторфовку котлована, с отсыпкой песком и гравием и устройство ленточного или плитного фундамента. Способ отличный и надежный. Недостаток заключается только в стоимости - в нашем случае только бы на песок ушло бы около 220 кубов песка (11 x 10 метров х 2 метра) - то есть 37 КАМАЗов по 3500 рублей = 129 500 рублей. Чтобы сэкономить, можно было бы предложить и другой вариант - плавающая монолитная плита на метровой песчаной подушке, уложенной по геотекстилю - то есть фундамент плита. В этом случае экономится половина песка. Однако, мы предпочли наименее трудозатратный способ - устройство буронабивных свай для столбчатого фундамента с устройством ростверка. Можно было бы использовать технологию ТИСЭ, но в торфе с обилием корней выбурить расширение внизу довольно затруднительно. Поэтому, мы решили использовать обычный садовый бур диаметром 30 см для бурения 37 скважин . ( по технологическим соображениям количество скважин было увеличено до 44). Для увеличения опорной площади угловые фундаментные столбы было решено сделать с основанием по бетонной подушке размером 80 х 80 см и толщиной столбов 40 см. Стоимость такого бура около 4000 рублей. Как выглядит сам бур и процесс бурения видно из нижеприведенных снимков:

фундамент торф   фундамент на торфе

Пробурив скважины до твердого материкового песка, мы столкнулись с двумя проблемами: грунтовыми водами, которые быстро наполняли скважины и выбором материала для опалубки свай. Некоторые строители льют бетон прямо в скважину без опалубки, а вода вытесняется наверх более тяжелым раствором. Нам показалась такая методика не очень правильной: во первых, молоко раствора может быть лекго вымыто из сваи., во-вторых - бетон сваи окажется в непосредственном соприкосновении с достаточно агрессивнной кислой средой тофяного грунта. Что можно было бы использовать в качестве опалубки? Пластиковые трубы, асбоцементные трубы, картонную опалубку для столбов, витые вентиляционные короба. Однако, все эти материалы оказались достаточно дороги, обходясь минимум по 400 рублей на столб. Асбоцементная труба также имеет тенденцию лопаться при попадании внутрь воды и замерзании. Особенно порадовали продавцы картонной опалубки , предлагавшие свой товар по 1000 рублей за метр. Мы остановились на самодельной опалубке из отрезка сварной сетки, на которую крепилась туба из рубероида. Вначале мы хотели применять сетку по всей длине столба, однако быстро поняли, что достаточно лишь отрезка высотой 30 см, чтобы задать форму горловине и держать нагрузки от бетона на участках выше уровня земли. Вот что у нас получилось (пример содержит много ошибок - копировать сделанное не рекомендуется!):

фундамент дл яторфа   фундамент торф   сваи дл яфундамента на торфе   фундаментные столбы торф

Нижняя свободная часть рубероидной опалубки распирается раствором при заливке и распределяется по стенам скважины. Воду мы откачивали из каждой скважины непосредственно перед заливкой насосом для грязной воды, а затем - вычерпывали ведром на шесте. Перед заливкой мы связали армирующий каркас из трех арматурин (по нормам положено минимум 4 арматурины! Также в дно скважин нужно было втрамбовать 10 см щебня! Не повторяйте наших ошибок!), установили рубероидную опалубку и приступили к заливке бетона. В итоге получилось свайное поле с четырьмя можными угловыми столбами, которые были отсыпаны песком, после того как была удалена опалубка. Вся площадь свайного поля также была отсыпана песком до нужного уровня, пролита водой и утрамбована.

столбчатый фундамент торф   фундамент на торфе   фундамент торф
    фундаментные столбы торф   фундаментные столбы торф

На выпусках арматуры был связан арматурный каркас для ростверка. (См. Как вязать арматуру) Мы использовали 12-ю арматуру в три хлыста в нижнем слое и в три хлыста в верхнем слое. Арматура крепилась к поперечинам привязанным к выпускам арматуры на столбах, и обвязывалась прямоугольниками из проволоки 6 мм через каждые 30 см.Стыки арматуры связывались с напусками 30-50 см. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры. Опалубку для ростверка сделали комбинированной - наружный контур из пенополистирола толщиной 5 см (закреплять его нужно было как вверху так и внизу - в нашем варианте бетон перекосил пенополистирольную обалубку). Все внутренние стенки опалубки из доски 2,5 см. Ошибкой является отсутствие гидроизоляции в опалубке. Под дымоходы, планируемые из кирпича, сделали фундаменты усиленные двутавром и консольной конструкцией. Смотрите как правильно армировать углы и примыкания рсотверка или ленточного фундамента. Качество изготвления каркаса в нашем примере очень низкое: все стержни должны быть выставлены на одинаковом расстоянии для создания одинакового защитного слоя бетона.

фундамент на торфе фундамент торф   фундамент торф
фундаментные столбы торф     фундамент столбы торф

После того, как ростверк был выставлен, мы приступили к заливке. Вместо дорогого отечественного цемента марки М400 мы использовали датский белый цемент марки М700, который оказался еще и дешевле продукции наших родных монополистов. Цемент этот набирает треть прочности уже на вторые сутки. Мы провели сравнительные испытания отливок из цементно песчаной смеси. Результаты взаимного столкновения двух отливок вы видите на снимках. В нашем случае на 8 м3 ростверка ушло 2,2 тонны цемента М700, то есть 275 кг на метр кубический. Мы, честно говоря, немного перезаложились - достаточно было бы и 225 кг на куб - это норма для цемента М500. Раствор "встал" в опалубке уже через 8 часов после заливки. Заливка производилась слоями по кругу, но за один рабочий день. Трамбовали раствор в опалубке вручную. Хотя лучше было бы использовать глубинный вибратор как здесь.Мешали раствор обычной бетономешалкой. Бригаде из 8 человек понадобилось 10 часов с перекурами и обедом для заливки такого объема. На заливку столбов ушло 6 м3 бетона.

фундамент   отливка фундамента   фундамент торф

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем?
Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности. При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % - 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% - фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой - предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо - цементном отношении 0,7.
Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.

график набора прочности бетона
 
Видео строительство фундамента по технологии ТИСЭ.
При просмотре обратите внимание, что арматура в ростверке связана в углах неправильно - нет напусков с загибом, равно как и выпуски арматуры из фундаментных столбов не загнуты и не связаны с прутами арматуры ростверка. (несмотря на то, что в руководстве по ТИСЭ на 178 стр. написано, что арматуру связывать не надо - это неправильно!)

Дешевый народный способ устройства фундамента на торфе

Народный и дешевый способ устройства фундамента широко распространен для легких каркасных или деревянных домов. Однако, со строительной точки зрения, подобная конструкция слишком слабо сопротивляется силам морозного пучения и подвижкам грунтов, поэтому использовать ее можно только осознавая возможные риски от неравномерных подвижек вашего строения.
Итак, как сделать дешевый (кессонный) фундамент на слабонесущем грунте: производится выторфовка грунта в идеальном случае до материковых осадочных пород или как минимум на 1 метр глубиной. Размеры ямы (кессона) 1,5 x 1,5 метра. Яму (кессон) выстилают геотекстилем или при его отсутствии любым синтетическим материалом, который способен пропускать воду (например полипропиленовой мешковиной). Яма засыпается щебнем с песком, которые проливаются водой и тщательно трамбуются трамбовкой.
Поверх засыпки отливается бетонная армированная площадка размером 1 на 1 м и столб-опора для деревянной или металлической обвязки. Так устраивается простейший кессоный фундамент. Может повезти и домик будет стоять хорошо, а может и нет.

дешевый фундамент фундамент на торфе


Нравится



||| © Дача и Дом: Фундамент на торфе