Устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона

Грунт на нашем участке оказадся никудышный. Болотистый. То есть - торф - на глубину до двух метров. Глубже - слежавшийся "материковый" песок. Несущая способность такого грунта очень низкая. Второе осложение - очень высокий уровень грунтовых вод. В ином случае, естественно было бы логично вырыть котлован на 2 метра до песка, устроить на нем монолитную плиту и отстроить бетонный цокольный этаж. Но, в нашем случае с высоким уровнем и давлением грунтовых вод, затраты на строительство такого бесспорно хорошего фундамента были бы сопоставимы со строительством коробки дома. Поэтому, изучив опыт соседей мы остановились на двух вариантах: столбчатый фундамент с мощным ростверком или плавающая монолитная плита на песчаной подушке.

По нашему субъективному мнению, второй способ более подходит для деревянных бревенчатых или каркасных домов, как более легких. В противном случае, толщину плиты и количество арматуры пришлось бы делать всеьма великим, что естественно отразилось бы на стоимости работ.

Как расчитать фундамент для дома на столбах:

1.  Сначала, надо определить свойства грунта. Для этого обычным садовым буром бурим шурф метра на 3 для определения послойного состава грунта и уровня грунтовых вод.. Смотрим, на какой глубине залегает прочный "материковый" грунт, на который можно опереть столбы. В нашем случае - слежавшаяся супесь ( Как определить? В сухом состоянии комья супеси легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.) оказалась на глубине 1,7- 2,0 метра, что ниже глубины промерзания для нашего региона - смотри схему:
   
   
2. Следующим этапом определяем по таблице сколько можно опереть на сантиметр площади опорной части столба по таблице несущих способностей грунтов и пористости и текучести. Народный строитель Andre 777 из Перми предлагает так определять эти параметры грунта: если лопата в грунт входит легко, но потом грунт к ней прилипает намертво, то грунт текучий, если лопата в грунт тяжело входит и, соотвественно, грунт отлетает от лопаты хорошо, то грунт не текучий.
   Пористость определяют путем вырезания кубика дециметрового и взвешивают его, затем измельчают мелко и мерным стаканом определяют его объем без пор, ну и далее по формулам: E= 1 – Y0/Y; Y0=G/V0; Y= G /V1, где  Y, Y0 – объемный вес грунта в естественном и уплотненном состояниии, G – вес единицы объема грунта, V0, V1 - объем грунта в естественном и уплотненном состояниии. И согласно таблиц подбираем расчетное сопротивление своего грунта, таблицы есть более точные и упрощенные, по упрощенной таблице получаем:

 Если вы сомневаетесь в результатах своих замеров - принимайте минимальное значение как расчетное - не промахнетесь. У нас получилось значение 3,0 кг на см2.

3. Теперь надо расчитать примерный вес дома и определить исходя из полученных результатов, и несущих свойств грунта, сколько столбов и какого сечения следует заложить в столбчатый фундамент.

Примерный вес дома можно определить по следующим таблицам:

Нагрузка от 1 м² стены

В нашем случае мы имеем около 120 м2 стен с весом 180 кг (газобетон плотность 600 толщиной 300), 96 м2 с весом стены 150 кг (газобетон плотностью 600 толщиной 250) и 23 м2 весом 250 кг (пол кирпича), что в сумме дает 41 750 кг.

Теперь определяем нагрузку от перекрытий по следующей таблице:

Нагрузка от 1 м² перекрытий пролетом до 4, 5 м

После сооружения ростверка возникала необходимость устроить выводы канализации и локальные очистные сооружения. Мы решили сэкономитьь на покупке дорогих пластиковых септиков за две тысчи евро и устроить локальные очистные сооружения самостоятельно. Рецепт самодельного септика был подсказан одним из застройщиков по соседству. Итак, были приобретены два пластиковых контейнера по 700 литров и соединены между собой канализационными трубами, так чтобы обеспечить перетекание рабочей среды и отвод газообразных продуктов. Все оконечники труб внутри баков были завершены тройниками, чтобы исключить возможность засорения флотирующими компонетами рабочей среды. Узнать как это делается можно налюбом сайте, посвещенном септикам. По уму все канализационные трубы должны быть для наружных работ - рыжие. Но мы использовали обычные серые, утеплив их пенополиэтиленом и листами пенопласта толщиной 50 мм. Баки септиков также были утеплены пенопластом и защищены в снаружной строны железными листами и деревянными щитами от сдавления почвы. Второй бак был закопан глубже первого. Фекальные массы отводятся в первый бак, а мытьевая вода - сразу во второй, чтобы дать возможность первом баку как следует поработать. Вывод из втрого бака оборудован обратным клапаном для предотвращения залива грунтовыми водами и имеет для тех же целей легкий отрицательный уклон. Из за наших сверхлегких почв мы решили обойтись одной трубой для поля аэрации длиной 25 метров. Пока все успешно работает. Торф, кстати, сам по себе прекрасно разлагает фекальные массы. Некторые из соседей, по старинке используют традиционные "говноямы" из бетонных колец без дна, и торф прекрасно справляется с осветляющими функциями. Запах возникает только в пору наезда гостей))). Наша же система локалной очистки работает без запаха. Иногда появляется оттенок запаха в уборной, но мы тут же добавляем прекрасный бактрериальный препарат Тамир М - и его действия хватает на 2-3 недели при интенсивном использовании и на месяц при обычном. Доктор Роэбик - менее эффективен.

 Устроив таким образом локальную очистную установку из фактически подручных материалов, мы перешли к сооружению плиты перекрытия. В этом месте сетественно надо сказать про устройство обратной отсыпки в нутри фундамента из песка - надо делать иначе вода может скапливаться под зданием, если уровень грунта где то выше нулевой отметки фундамента.

Гидроизоляция: была устроена путем обмазывания фундамента битумным грунтом и двумя слоями битумно-полимерной мастики Техномаст. Горизонтальная гидроизоляция была дополнена укладкой по ростверку битумно-полимерного материала производства Технониколь.

Ленты фундамента - ростверка и столбы фундамента были устроены таким образом, что основная нагрузка планируемых стен внутри дома приходится только на фундамент. В связи с этим, мы получили возможность исполнить плиту перекрытия в облегченном варианте с планируемой эксплуатационной нагрузкой 200 кг на квадратный метр. Первоначально мы планировали деревянные перекрытия по балкам 100 х 150 мм, но отказались от них ввиду нестойкости к гниению и к горению. Плиту перекрытия решено было устроить монолитной облегченной и утепленной. Конструкцию мы устроили таким образом: через 1 метр дистанции мы уложили двутавровые металлические балки №10 - сечением 100 мм (можно было бы и побольше - №12, но мы экономили. Таблицу о выборе сечения двутавра над прогонами смотрите здесь). Балки были выкрашены битумным лаком со стороны земли.Между балками уложили нарезанные в размер листы асбоцемента, на них полиэтиленовая пленка, склееная скотчем, на них - 50 мм пенопласт, затем снова полиэтилен, склееный скотчем. Поверх полиэтилена был засыпан керамзит (у нас его было много - целый камаз) на несколько сантиметров ниже уровня двутавровых балок. Поверх балок на проставках из отрезков полдюймовой водопроводной трубы была уложена арматурная сетка 100 х 100 мм, связанная между собой и усиленная в критических по нагрузке местах (санузлы, каминная вставка, прихожая, кухня) прутками арматуры 16 мм. Выставлены маяки из водопроводных труб. Керамзит был пролит тощим цементно-песчаным раствором, и поэтапно залит легким бетоном (с керамзитом) на толщину 100-120 мм. На внешней границе плиты в качестве опалубки были установлены газобетонные блоки. В перекрытии были оставлены лазы для доступа к канализационным трубам и сделаны утепленные выводы канализационных труб через плиту. До устройства плиты можно было сделать в подвале заземление в виде нескольких забитых в землю треугольников из сваренной между собой арматуры или уголка для шины заземления по схеме электроснабжения ТТ, но мы этого не сделали, и планируем сделать позднее, через оставленные лазы.

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем?
Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности. При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % - 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% - фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой - предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо - цементном отношении 0,7.
Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.

Здесь можно он лайн посчитать количество цемента для кирпичной кладки