В жилой части дома мы решили устроить прекрытия по деревянным балкам. Балки из дерева сосны сечением 150 х 100 укладывались на элементы ростверка фундамента, которые были предварительно покрыты наплавляемой гидроизоляцией с шагом 60 см между краями бруса. Свободные пролеты балок составили от 2 до 3 м, что теоретически позволяет нести распределенную по площади нагрузку с двукратным запасом по прочности от 540 кг / м2 до 150 кг/ м2 (как расчитать нагрузку). Сами балки были обработаны антисептиком ХМ-11, выровнены в горизонтальной плоскости и закреплены на стальные уголки. Концы балок, уходящие в газобетонную кладку были дополнительно обработынв наплавляемой гидроизоляцией. Торцы балок оставлены свободными, чтобы остаточная влага имела возможность испаряться из дерева.
Внимание! Приведенная ниже конструкция утепления перекрытий не совсем правильная: перекрытия должны конструироваться также как и каркасные стены, где наружные слои должны быть более паропроницаемыми, чем внутренние (чтобы обеспечивать удаление влаги из утеплителя и строительных конструкций)! Читайте новую статью о правильной системе утепления перекрытий по деревянным балкам.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Чтобы увеличить толщину утеплителя до 150 мм (лучше вообще использовать балки высотой 200 мм - утеплителя поместится больше), мы отказались от традиционных трудоемких процессов подшивки черепных брусков, настила сплошного черного пола, а использовали обрешетку из дюймовки. Доски были заранее уложены обработаны антисептиком, уложены в фундамент до установки балок перекрытий. | После установки балок, осталось поднять доски обрешетки и закрепить их на саморезы с обратной стороны бруса. После поверх обрешетки была застелена гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. (А правльным решением было бы положить здесь вместо пленки ветрозащитную мембрану). В боковинах ростверка по всему периметру и во внутренних перемычках были сделаны вентиляционные продухи диаметром 110 мм (стандартная фановая или вентиляционная труба). Чего, как позднее оказалось, недостатчно. Прочтите о требуемых размерах продухов. Нас спасает только зазор под ростверком. | |
![]() |
![]() |
|
Мы используем два вида утеплителя. Нижний слой - для исключения провисания утеплителя со временем между щелями в обрешетке и для дополнительной влагоизоляции - мы укладываем плотный пенопласт 50 мм толщиной. Однако с точки зрения строительной теории это не правильно: конструкция каркасного пола должна быть точно такой же как и у каркасных стен: обеспечивающая выход пара изнутри кнаружи. | Поверх него настилаются базальтовые маты Рокувул толщиной 100 мм. Стекловату (Урса, Изовер) использовать нежедательно - материал гигроскопичен и слеживается со временем. Пенопласт укладывается плотно - в распор. Правильнее было бы уложить Рокувул кнаружи, а пенопласт - изнутри. | |
![]() |
![]() |
|
Швы проходятся монтажной пеной. | Поверх укладываются маты Рокувулл 100 мм. | |
![]() |
![]() |
|
В качестве слоя пароизоляции используется плотная фольгированная крафт бумага. Швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Такая бумага поможет отразить инфракрасное тепловое излучение от источников тепла обратно вовнутрь помещения. | Далее поверх фольгированной бумаги настилается черный пол из дюймовой доски, поверх будет уложено ОСБ для выравнивания поверхности и настелен ламинат. | |
![]() |
![]() |
|
Доски пола толщиной 25 мм настелены. Между досками оставлены зазоры. Зазоры близ стены и щель между стеной и досками тщательно запенены. Доски пола закреплены на саморезы. | Проверяем горизонталь и уровень настила досок пола. С помощью подкладок из пробки корректируем уклоны и западающие от уровня горизонта доски. Дополнительная прокладка из пробки будет гасить шумы и создаст дополнительный слой утепления пола. Использовать синтетическую подкладку из пенополиэтилена не рекомендуется - со временем она проседает и сминается. | |
![]() |
![]() |
|
Листы ОСБ толщиной 9 мм закрепляем на саморезы. Саморезы шьются по всей площади листа, как будто вы стегаете матрас. Между листами и стенами оставляете зазоры 5-8 мм. Зазоры можно проложить полосками из пробки. | На каждом этапе тщательно пылесосим поверхности, чтобы убрать пыль, грязь и кусочки материалов - чтобы добиться ровной поверхности. | |
![]() |
![]() |
|
Поверх листов ОСБ настилается слой подкладки из пробки. Листы пробки скрепляются скотчем. Начинаем укладку ламината по инструкции производителя. укладка начинается от наиболее сложной стены. Напрваление укладки - по ходу от входной двери и по направлению света из окон. От стен и любых препятствий отступаем на 1 см - вставляем деревянные клинышки. | Для подгонки последнего элемента в каждом ряду используем скобу, которую можно сделать из подручного материала. В магазине она стоит около 400 руб. Под скобу скотчем подклеиваем несколько слоев пробки, чтобы не испортить ламинат. Ламинат укладывается без клея - на замковых соединениях. Однако, если вы хотите более надежного и водостойкого воединения - можно дополнительно проклеить замки ламината. | |
![]() |
![]() |
|
Есть еще один вид подложки - экструдированный пенополистирол. Выпускается складными матами по 5 метров. | Это хороший и очень теплый вариант подложки под ламинат. | |
![]() |
![]() |
|
Многие "спецы" в своих статьях пишут о том, что ламинат на даче класть нельзя - его де "вспучит", швы разойдуться, он покоробиться и т.п. Я использую ламинатные полы с 2005 года во времянке (на фото), где на пол постоянно льется вода, где пол промерзает каждую зиму, где на пол попадает много песка. И... пол живет как ни в чем не бывало. Устойчивость ламината к истиранию выше, чем например у сосновой шпунтованой доски, которая проминается каблуками, мелкими камешками и товарный вид пола быстро ухудшается. | Наш британский кот руководит инспекцией ламината, уложенного в гостиной. | |
Теперь прочитайте об устройстве более рациональных полов по грунту. |
Как правильно засыпать фундамент грунтом |